定义男性性感以来，男装领域最聪明的营销策略。
但布鲁斯李做得比福特更进一步——福特卖的是性吸引力，布鲁斯卖的是叙事权。”
苏琪女士的稿子在时尚圈内引发了一轮转发潮。
《费加罗报》在文化版的头条放了李砚最后出场的照片，标题是：“lesouveradeodeanversoise”——安特卫普时尚君主。
文章由时装评论员戈德弗鲁瓦·德·蒙克撰写。
他没有像其他人那样关注这场秀的戏剧性，而是把焦点放在了李砚的背景上。
“安特卫普这所学院在过去四十年里培养出了安特卫普六君子——那些在八十年代改变了女装面貌的设计师。
但布鲁斯走了一条不同的路。
他把安特卫普学派的建筑感带进了男装。
安特卫普学派的核心不是装饰，是结构。
他设计的那些大衣、西装、风衣，每一件都是一个建筑结构。
肩线是梁，腰线是柱，下摆是基座。面料是表皮。模特是地基。
当阿德里安·布罗迪穿着那件双排扣大衣走出来的那一刻，你看到的不是一件衣服，你看到的是一个人穿着自己的房子
这就是为什么他是安特卫普时尚君主，他不是安特卫普学派的追随者，他是安特卫普学派在二十一世纪的继承人。”
《世界报》的评论更短，但更醒目，
“ysl重生！”
“伊夫·圣·罗兰去世已经一年了。
在这一年里，很多人都在猜测ysl的命运。
这个曾经定义了二十世纪女性着装方式的品牌，在创始人离开之后会怎么样？
布鲁斯回答了这个问题。
他不仅让ysl活了下来，他还让ysl变成了一种新的东西。”
乔治·阿玛尼在第二天下午接受了一个简短的电话采访。
他没有评论李砚的具体设计，但他说了一句话，这句话后来被无数媒体引用：
“男装需要新的语言，布鲁斯在创造这种语言。”
这句话从乔治·阿玛尼嘴里说出来，分量是不一样的。
阿玛尼是意大利男装的活化石，他定义了八十年代以来的权力着装——柔软的肩线、流畅的轮廓、克制的优雅。
他对男装的理解是教父级的。
当教父说你在创造新语言的时候，这意味着你已经进入了历史