总之就是艾琳和索菲娅还需要练，还需要继续学习更多。
李砚是从根源上否定了高加索白种女性身材=高级时装标准模板的行业惯性。
他不会把东亚女性的窄肩、扁平胸廓、偏短腿身比定义为短板，也不会把白种女性的宽肩、大腰臀差、立体骨架定义为优势，
在他眼里，这些只是不同的身体叙事逻辑，没有高低之分，只有适配的设计语言不同。
比如霓虹的山本耀司、三宅一完全以东方人的身体逻辑为起点，拒绝西方紧身剪裁对身体的束缚，用留白、宽松、解构的语言，让东亚女性的身体特质成为设计的灵魂，反而颠覆了西方主导的时装审美
所以每个人种都有适合每个人种的审美。
不应该有标准模板，如果有，那也应该有三个模板，而不只是一个。
当然，个体永远优先于群体，标签只是参考，绝非准则。
同人种内的个体差异，永远远大于人种间的群体平均差异。
群体数据（比如东亚女性平均肩斜15-20°、平均腰臀比075）只是设计的基础参考坐标系，绝非用来框定个体的刻板规则。
比如一位身高178、肩宽40、腰臀差25的东亚女性，顶级的设计师绝不会硬给她套亚洲女性窄肩、小腰臀差的模板，而是完全以她的个体身体数据为核心做设计。
同理，一位身高158、溜肩、扁平胸的欧美女性，也不会被强行塞进欧版的宽肩、大省量版型里。
设计的终极目标是解放身体，而非修正身体，很多普通设计师的逻辑是用衣服遮住/修正身体的不完美，而顶级设计师的逻辑是用衣服放大身体的独特性，让穿着者获得自在与自信。
不应该为了迎合西方审美，强行让东亚女性用厚垫肩掰平溜肩、用紧身裙硬凹曲线，也不应该让白种女性为了显瘦强行穿不合身的窄版剪裁。
就像伊夫·圣罗兰教导李砚时说的：“时装的优雅，是让穿着者穿着它的时候，依然能自在地奔跑、坐下、拥抱生活，而不是被衣服困住。”
这话实在是太屌了，振聋发聩地那种。
阿玛尼，圣罗兰，拉格斐，这三个老头都教了李砚不少东西。
圣罗兰虽然教导地时间最短，但是却让李砚的记忆异常深刻。
坐在轮椅上，瘦骨嶙峋，但是眼神中的不屈
李砚第一次和伊夫•圣罗兰接触，他的第一句话就是。